La fertilización es una intervención indispensable para asegurar la correcta nutrición de nuestras plantas y garantizarles una larga vida y salud. Sin embargo, requiere moderación y, sobre todo, el uso de sustancias lo más naturales posibles, tal vez para ser preparadas por nosotros.
¿Pero es realmente necesario fertilizar? Después de todo, ¿no ha estado la Tierra alimentando organismos vivos durante millones de años sin agotarse nunca? El hecho es que en la naturaleza todo lo que el suelo da a sus «huéspedes» vegetales para que puedan vivir y reproducirse, vuelve al suelo en forma de materia orgánica que los microorganismos del suelo luego descomponen.
En otras palabras, es un préstamo. En el jardín, no lo es. No hay ni los tiempos ni las condiciones para desencadenar ese círculo virtuoso que caracteriza a cualquier ecosistema natural. El jardín es un microcosmos artificial y no autosuficiente , que requiere nuestra intervención también, y sobre todo, a través de la fertilización, que tiene precisamente la función de satisfacer las necesidades «alimenticias» de las plantas.
Las necesidades de las plantas
Hay elementos minerales que las plantas necesitan en mayor medida: son los macroelementos, a saber, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Los demás también son necesarios, pero en cantidades medias (mesoelementos, es decir, magnesio, calcio y azufre) o mínimas (microelementos, es decir, baro, zinc, hierro, manganeso, cobre, molibdeno).
Nitrógeno ( N ): estimula el crecimiento de la parte aérea, en particular de las hojas, y prolonga el ciclo vital de la planta, retrasando la floración y la fructificación (por esta razón las fertilizaciones nitrogenadas deben ser siempre generosas, pero contrarrestadas por administraciones de fósforo y de potasio).
Fósforo (FP) : da resistencia a los tejidos y estimula el desarrollo del sistema radicular.
Potasio (K) : estimula la actividad fotosintética, facilita la absorción de agua por las raíces, aumenta la resistencia a las heladas y a la sequía, mejora la calidad y el tamaño de las flores y los frutos.
Magnesio (Mg) : como constituyente de la clorofila, participa en la elaboración de la sustancia orgánica, mejora el uso del nitrógeno, hace más asimilables los compuestos de fosfato.
Calcio (Ca) : promueve la transferencia de los hidratos de carbono de las hojas a todas las demás partes de la planta, participa en la síntesis de las proteínas y neutraliza ciertos ácidos que se forman en las plantas.
El azufre (S) : entra en la composición química de las proteínas y las vitaminas, facilita la absorción de otros elementos minerales.
Fertilizantes orgánicos
Son sustancias naturales que desempeñan una valiosa y compleja función fertilizante: no sólo nutren la planta, sino que mejoran las características físicas del suelo, facilitando la circulación del agua y el aire, enriqueciéndolo con flora bacteriana y aportando sustancias hormonales que estimulan la actividad vegetativa.
Los fertilizantes orgánicos también renuncian lentamente a los nutrientes: antes de hacerlo, tienen que sufrir profundas modificaciones por parte de los microorganismos del suelo (mineralización).
Compost
Ligero, desmenuzable y fragante del bosque, el abono es un fertilizante natural eficaz, bien equilibrado en sus componentes, que promueve la aireación y el drenaje del suelo. Tiene un gran valor: no cuesta nada y se obtiene reciclando los residuos del jardín, la huerta y la cocina, que se confían al trabajo de microorganismos, bacterias, lombrices de tierra y larvas de insectos, etc., tal como ocurre en la naturaleza en el suelo.
Borlanda
Se trata de una suspensión obtenida por destilación de alcohol etílico y fermentación de sustancias azucaradas. Tiene un rápido efecto fertilizante y puede utilizarse durante toda la temporada de crecimiento; también es muy adecuado para las plantas en maceta.
Cornunghia
Se obtiene secando y pulverizando las uñas y los cuernos de los animales, tostados o naturales, y tiene uno de los más altos contenidos de nitrógeno.
Guano
Se extrae de los depósitos naturales formados por la acumulación secular de excrementos de aves marinas a lo largo de las costas de América del Sur, en particular del Perú, donde el clima muy caliente y seco madura y mantiene todos los nutrientes inalterados a lo largo del tiempo. Muy rico en nitrógeno, fósforo, microelementos y fitohormonas.
Estiércol (o abono)
Es el abono orgánico por excelencia y consiste en estiércol animal sólido y líquido mezclado con la hojarasca. Debe estar maduro, es decir, debe dejarse en reposo durante aproximadamente un año para que pueda fermentar y la mayor parte del amoníaco que contiene pueda evaporarse. Puede ser bovino (el más común y fácilmente disponible), equino (particularmente rico en fósforo y potasio) u ovino.
Polen
Se obtiene del pollo y sus excrementos, con o sin basura. Tiene una ligera acción cáustica y no debe utilizarse nunca en contacto estrecho con las raíces (por lo tanto, no se recomienda para las plantas en maceta).
Sangre seca
Se obtiene secando y pulverizando la sangre animal recogida en los mataderos y se vende en forma de polvo o líquido. Es una buena fuente de nitrógeno rápidamente asimilable y excelente tanto para el jardín como para la huerta durante todo el período vegetativo y productivo. Al ser fácilmente soluble en agua, es particularmente adecuado para fertilizar plantas en maceta.
Comiendo en exceso
También llamado abono verde , es una práctica bastante antigua, hoy revalorizada por los partidarios de la agricultura orgánica y aplicada principalmente en el jardín. El abono verde consiste en el cultivo de plantas herbáceas de vegetación rápida que, sembradas en otoño, en la primavera siguiente son segadas antes de que vayan a ser sembradas: se dejan secar durante unos días y luego se entierran a una profundidad de unos 5-10 cm mediante una cuidadosa pala.
Compostaje y abono
Antes de continuar, aquí hay algunas ideas sobre el compostaje y el abono, uno de los fertilizantes orgánicos más utilizados, dada su peculiaridad DIY.
El compostador es el recipiente en el que se puede preparar el abono. El mejor lugar para colocarlo es un lugar protegido del estancamiento de agua y barro durante el invierno . También es mejor si se encuentra a media luz, por ejemplo bajo un árbol o bajo el porche, para evitar un secado excesivo en verano y favorecer, en invierno, los rayos del sol que se filtran, favoreciendo la actividad biológica. A continuación, coloque el compostador en un área lo suficientemente grande como para tener espacio de maniobra para la carretilla y la pala.
Puedes usar simples contenedores sin fondo con tapa para evitar que el compuesto se moje, se seque en exceso o tenga olores.
También puedes construir tus propios cofres usando madera o malla metálica. Nuestro consejo es construir un compostador con una capacidad mínima de 1 m3: con un volumen menor, de hecho, la descomposición de los materiales por los microorganismos que participan en la primera fase del compostaje no producirá suficiente calor para que el proceso de humidificación continúe hasta que esté completamente maduro.
Qué poner en el compositor
Puedes usar diferentes residuos orgánicos para preparar tu abono:
- cáscaras de frutas y verduras (pero no las cáscaras de cítricos y plátanos)
- café y té molido
- cáscaras de huevo
- pan rancio
- ramos de flores marchitas
- Ceniza de madera (pero no de carbón)
- papel y cartón
- hierba cortada seca
- hojas secas
- suelo avanzado
NO se debe poner en el compositor:
- bolsas de plástico
- madera tratada o barnizada
- jarras de yogur
- tetrapak
- colillas de cigarrillos
- vidrio
- rocas
- restos de comida cocida
- huesos, piel y huesos de carne y pescado
Cómo hacer abono
Crear en la base, directamente en el suelo, una capa inicial de unos 20 cm de espesor de material picado grueso (por ejemplo, residuos de poda o restos de arbustos) que garantice la oxigenación incluso desde abajo.
Luego, poco a poco, se añade el material a compostar, no necesariamente en capas, tratando de dosificar todos los elementos de manera equilibrada. Por ejemplo, se puede alternar residuos húmedos con residuos más secos, residuos gruesos con residuos más finos, material viejo con material nuevo y así sucesivamente.
Lo importante es asegurar una buena ventilación (sólo hay que insertar una buena cantidad de material grueso en el montón de tubos de drenaje). Otra operación fundamental es girar el montón para mezclar los distintos materiales y permitir que los microorganismos realicen su trabajo de fermentación y descomposición.
Cuanto más a menudo se mueva, más rápido e intenso será el proceso. Para activar aún más el compostaje, se pueden añadir activadores al compositor, que reducen considerablemente el tiempo y también reducen la presencia de malos olores.
Fertilizantes minerales
Están listos para utilizar fertilizantes, ya que los elementos minerales que contienen vienen en formas elementales que las raíces pueden absorber inmediatamente: no afectan a las características físicas del suelo y su uso debe considerarse complementario al de los fertilizantes orgánicos.
Los fertilizantes minerales se encuentran principalmente en gránulos. Algunas son de origen natural, como las harinas de roca silícea (granito, gneis, basalto, etc.). ) y Patentkali (sulfato de potasio y magnesio), que son las principales fuentes naturales de potasio; fósforo , obtenido mediante la molienda de rocas fosfáticas originadas en sedimentos fósiles de peces e invertebrados marinos; el (thixag_12) lithotamnio (thixag__12) , polvo muy fino obtenido por molienda de algas presentes en las costas atlánticas francesas, rico en calcio, magnesio y microelementos y utilizable también como abono foliar.
También existen fertilizantes minerales artificiales , producidos por la industria química y para ser utilizados de manera selectiva y ahorradora, en cierto sentido como fertilizantes de emergencia. Se distinguen en simple , si contienen un solo elemento mineral (por ejemplo, nitrógeno, fósforo o potasio solamente), y compuestos, que a su vez pueden ser binarios (nitrógeno-fosfato, nitrógeno-potásico, fosfopotásico) o ternarios (con nitrógeno, fósforo y potasio).
Un consejo importante: lea siempre con atención el envase de los productos fertilizantes porque contiene información muy útil. Por ejemplo, el título (es decir, la cantidad de elemento fertilizante expresada en kilos por quintal e indicada en porcentaje), seguido de la indicación de la forma en que se suministra el elemento (óxido, anhídrido, sulfato, etc.), a la que corresponden diferentes mecanismos y tiempos de asimilación (acción más o menos corta, prolongada, liberación lenta, etc.).
En los paquetes que pesen menos de un quintal, las unidades de fertilizante estarán en proporción. En el caso de los abonos binarios o ternarios, el título indicará las unidades de abono en orden.
En lo que respecta a la formulación, los fertilizantes están disponibles principalmente en estado sólido y se presentan en polvo, perlas, copos, gránulos. Los que están en estado líquido se diluyen en agua.
Cuándo fertilizar
La fertilización de fondo se realiza en otoño , en la preparación del semillero o antes de plantar la planta; en el caso de los cultivos ya existentes, también se puede intervenir al final del invierno, sin embargo, lejos de las fases vegetativas y productivas.
Se debe dar preferencia a los fertilizantes orgánicos , que son capaces de liberar los nutrientes de forma lenta y gradual, de modo que sean asimilables cuando las plantas los necesitan realmente.
Estos fertilizantes, que son una especie de reserva nutritiva, pueden utilizarse en dosis aún más altas que las prescritas en la etiqueta comercial, sin que se produzcan daños a la planta ni al futuro cultivo.
Deben distribuirse en la superficie y luego enterrarse con un procesamiento profundo en el caso de la siembra o nueva plantación, o con un ligero azadón en el caso de las plantas ya cultivadas.
La fertilización de mantenimiento se lleva a cabo durante las fases vegetativa y productiva, dando preferencia a los fertilizantes minerales. Es muy importante seguir las dosis indicadas en la etiqueta y recordar la regla de poco y a menudo : un exceso localizado podría de hecho generar peligrosos desequilibrios.
También en este caso los fertilizantes se deben esparcir en cobertura a los pies de las plantas; también se pueden utilizar productos solubles para ser distribuidos con el agua de riego, en una o más etapas y según las necesidades de la planta.
Pertenecen a este grupo los fertilizantes foliares, que son particularmente útiles en los períodos críticos de un cultivo; después del transplante, en los momentos de sequía o, por el contrario, de asfixia del suelo por exceso de lluvias, en el reinicio vegetativo o en el período que precede a la floración y en caso de desequilibrios fisiológicos debidos a deficiencias nutricionales.
Para que la fertilización foliar sea eficaz, se debe hacer sobre la vegetación joven, cuando las hojas tienen la cutícula más fina; el abono se distribuye por medio de una bomba pulverizadora, interviniendo preferentemente en las horas del día en que la evaporación es más escasa, es decir, a primera hora de la mañana o hacia la tarde. Sin embargo, la fertilización foliar nunca es alternativa, sino sólo complementaria de la radical, incluso si se utilizan fertilizantes completos.
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